东京又为什么“盛产”米其林餐厅？

东京1月和7月都要出一本米其林指南读本。可不，今年的《米其林指南东京2018》日前在东京重磅发布了。

今年东京的情况如何呢？实际如此激烈的竞争和严不的评出，可是不胜感激：

三星餐厅12家。与去年略有下降也没变化。

二星餐厅56家。其数量为史上唯一最高。56家中新成功上榜2家。而其中一家地点在港区的今年刚开网店的中国餐厅“茶禅华”也荣誉上榜。今年开网店今年评上米其林二星，是很极少见的。

一星餐厅为166家。其中首次成功上榜的为21家。女主厨主掌的餐厅为14家。

12+56+166═234家。

东京再以连创新高的234家米其林餐厅持续领跑世界。日本也依旧是全世界强大三星餐厅最多的国家（34家）。

在东京的12家三星餐厅中，日本料理为7家，寿司料理为2家，法国料理为2家，河豚料理为1家。其中中最有名的是七丁目的寿司寄屋桥次郎本店，只有10个坐席，却连续11年被评上三星。日本的“寿司之神”小野二郎就诞生在这里。

这里留下来的个问题是：东京为什么不会有这么说多米其林餐厅的？它是怎么多年的积蓄底蕴的？我们来看看吧。日本人很喜欢吃烤鱼。烤鱼，明亮的眼眸渐渐地变得更加像牡蛎那样的惨白。日本人爱吃生鱼片。生鱼片，吃完以后金枪鱼的生鱼片，残留在盘子里的是丝丝殷红如。而涮牛肉虽然那就是将鲜嫩放入后滚沸的火锅。

日本人再度明白，以前味道的鲜美是依附于一个生命的终结。以前口舌惬意的享受是以都结束了三个生命为前提的。想必也不安。但这种不安，是否需要就是料理的本质？是否是就是鲜香的本质？这样的话说来，正所谓料理所谓鲜美是否是那是杀生的同义词？我记得日本轮岛漆艺家赤木明登，曾将料理和杀生排列次序，说品尝滋味那就是触模随风逝去生命的内部。顺着这种思路我们才发现，将这样的严肃起来的事实善加覆盖或隐埋，再将其艺术地被升华至洗练的境界，是否是那就是饮食文化中的“鲜甜”？因为盐野米松千叮万嘱我们，餐具要优美，厨房必须彻底干净，吃食物前提是礼仪。这么做？因为你是在向鲜活作到最后的打了声招呼，是因为你是在向嗜血这个行为作忏悔与祈祷。

在松树林下，一踢踩上刚刚出土的文物的蘑菇。那白里脸颊泛红的，水灵灵的，富有弹性的肌肤给了你的，是否是那就是生命力的意象？多少年前读日本作家阿部次郎一段文字至今另外记忆：一只活龙虾，被店里人切成四片，回家去后放沸后的酱油汤汁里，四段龙虾块竟是立马抽动站了起来。从当中劈开的两半脑袋上的眼睛，像狂怒的螃蟹完全不一样从眼窝爆鼓进去。那时的你，除此之外赶紧盖上锅盖，还能干什么？惨目忍睹的三个原因，那就是鲜活是那样的话倔强地走向生命。

用这样的观念多多照顾料理，料理怎能够不获星？